在快時尚品牌忙著閉店、奢侈品店忙著裁員的同時，優(yōu)衣庫卻逆流而上，在中國闖出一片天地。

近日有媒體報道，優(yōu)衣庫中國門店數(shù)量（直營）首次反超日本本土。今年8月底，優(yōu)衣庫中國門店數(shù)量達到767家，而日本國內(nèi)的直營店數(shù)量則為764家。

在中國疫情已基本平息后，迅銷（優(yōu)衣庫母公司）開始加快在中國的擴張速度。從6月份開始，優(yōu)衣庫平均每月增加7家門店。不僅如此，迅銷會長兼社長柳井正表示，接下來將在中國開設更多門店，按中國人口計算，預計可開到3000家。

截至9月底，優(yōu)衣庫的中國門店數(shù)量進一步增至782家。盡管這一數(shù)字低于日本的814家(包括特許經(jīng)營店)，但隨著優(yōu)衣庫在大中華地區(qū)的進一步擴張，門店總數(shù)在2021年之前極有可能會再次超過日本。

大中華區(qū)銷售額占到四分之一

其實和所有零售業(yè)一樣，優(yōu)衣庫在疫情這一無差別“攻擊”下，也吃了一些苦頭。

7月9日，優(yōu)衣庫母公司迅銷集團發(fā)布2020財年前三季度（截至5月底）財務報告，營收同比下滑15.2%至1.55萬億日元(約合1009億元人民幣）；凈利潤大幅下跌43%至906.4億日元。

受疫情影響最為嚴重的第三財季（3月-5月），迅銷更是出現(xiàn)了這一時間段少見的虧損，其當季營收為3364.1億日元（約合219億元人民幣），同比降低39.4%；經(jīng)營虧損為43.5億日元（約合2.8億元人民幣），而在去年同期，迅銷盈利高達747.5億日元（約合48.7億元人民幣）。

不過，雖然財務數(shù)據(jù)不太好看，但財報中也并非沒有可喜之處。比如在線上銷售方面，日本優(yōu)衣庫第三財季單季銷售額同比大增47.7%，毛利率同比上升3.3%。相較于ZARA和H&M等同行而言，優(yōu)衣庫的境況也沒有想象的那么糟。

在服裝分析師馬崗看來，在此次疫情危機中，優(yōu)衣庫與ZARA和H&M相比，最大的優(yōu)勢就在于市場分布。與倚重歐美市場的ZARA和H&M相比，優(yōu)衣庫的基本盤集中于亞洲地區(qū)。

不僅如此，在迅銷集團的收入結構里，來自大中華地區(qū)的營收接近總收入的1/4，僅次于日本本土市場的收入占比。“國內(nèi)疫情平息得早，所在零售市場恢復得也快，而優(yōu)衣庫的中國市場和日本市場占比高，所以業(yè)績沒有歐美品牌慘。”

當然作為一家全球化企業(yè)，優(yōu)衣庫也曾試圖搶占歐美市場。但從效果來看，在亞洲炙手可熱的優(yōu)衣庫對歐美消費者卻并無太大吸引力。不過優(yōu)衣庫在歐美的“失意”，反而成了疫情下的“機遇”。雖然其在美國的門店悉數(shù)關閉，但與2000余家全球總門店數(shù)相比，關閉幾十家美國門店實在算不上傷筋動骨。

在前三季財報中，迅銷集團對大中華地區(qū)市場的描述是：“大中華地區(qū)雖錄得收益和溢利大幅下降，但在5月份則實現(xiàn)單月收益和溢利同比雙增長，業(yè)績開始穩(wěn)步回升。”這意味著，隨著中國大陸的消費市場的逐漸回暖，優(yōu)衣庫在大中華地區(qū)的業(yè)務很可能成為其在下一財季的重要支撐。

擁抱線上讓優(yōu)衣庫吃到甜頭

也正是因為中國市場的重要性日益凸顯，除了不斷在線下新開門店外，優(yōu)衣庫在拓展線上渠道方面態(tài)度也愈加積極。

優(yōu)衣庫屬于最早擁抱電商的快時尚品牌之一，2009年就有了天貓旗艦店。而直到2017年，H&M才慢吞吞地宣布入駐天貓。

相比同行，優(yōu)衣庫的線上化不僅是線上賣貨這么簡單，還提供“線上下單、門店取貨”等選項，以打通線上和線下服務。

優(yōu)衣庫中國方面相關負責人向AI財經(jīng)社解釋，優(yōu)衣庫的線上業(yè)務之所以發(fā)展迅速，就在于這種線上線下聯(lián)動。實體店不單純只是收集數(shù)據(jù)的據(jù)點，還與電商在庫存管理和銷售情況上實現(xiàn)了聯(lián)動。當后臺接到網(wǎng)購訂單時，會將門店的庫存包裝起來，交給前來取貨的顧客，這比另外設置物流配送網(wǎng)點效率更高。

而在日本本土，優(yōu)衣庫的網(wǎng)購商品全部從電商專用倉庫發(fā)貨，實體店和網(wǎng)絡并未實現(xiàn)聯(lián)動。這其中最主要的原因在于日本有非常完善的門店網(wǎng)絡可供線下消費。而以中國目前的國土面積，優(yōu)衣庫的700余家門店根本無法覆蓋到所有區(qū)域，因此線上消費更容易推進。

據(jù)英國歐睿信息咨詢（Euromonitor）公司提供的數(shù)據(jù)顯示，受新冠疫情影響，2020年的中國服裝市場規(guī)模將同比萎縮11％，降至2825億美元，但受到的沖擊要比美國（下滑19％）等國家輕微。預計到2024年，中國市場規(guī)模將達到3456億美元，比2020年增長22％，增速將超過美國（17％）和世界平均水平（17％）。

這意味著中國市場對眾多國際服飾品牌而言，將是兵家必爭之地。

不過日本媒體則認為，優(yōu)衣庫過度依賴中國也會帶來風險。比如優(yōu)衣庫、華堂等在內(nèi)的在華日資零售企業(yè)曾暫停營業(yè)。對此，柳井正也承認，“保持平衡很重要”。

柳井正此前就為優(yōu)衣庫制定了一個目標——沖擊全球服裝零售老大的位置。從去年銷售額看，老三優(yōu)衣庫與老二H&M、老大ZARA母公司Inditex集團的差距正進一步縮小。這意味著除了加快在中國開店，優(yōu)衣庫還需要在全球占領更多市場。

不過鑒于該品牌此前在歐美的拓展并非一路高歌，接下來的一個挑戰(zhàn)便來自于如何在這些市場制定開店策略，以復制中國市場的線上線下融合模式。